文/《环球》杂志记者 韩啸

编辑/马琼

　　在意大利“时尚之都”米兰，当秋意悄然弥漫开来，这座城市便如往年一样迎来来自世界各地参加时装周的宾客。坐落于市中心的布雷拉美术馆内，文艺复兴时期的画家皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡的画作，与新古典主义风格的雕塑作品交相辉映，一场别具一格的时装展览在参观者面前徐徐铺开。

　　“乔治·阿玛尼：米兰，为爱”——这里举行的正是阿玛尼集团成立50周年特展。尽管91岁高龄的意大利设计师乔治·阿玛尼9月4日在他热爱的米兰城人生谢幕，但他留下的横跨高级时装、香氛美妆、家居与酒店的“时尚帝国”，继续作为“优雅永续”的文化象征为人称道。

独立精神

　　“乔治·阿玛尼：米兰，为爱”纪念展筹备良久，所有设计方案在乔治·阿玛尼生前就已安排就绪，这也成了他对自己热爱的时尚帝国讲述的一曲终章。据意大利安莎社报道，从日装、晚装，到印有乔治本人面孔的标志性T恤，展出的120余件阿玛尼经典服饰作品，均由他“逐一挑选”，集中展现设计师作品中独树一帜的主题和元素——对剪裁的重新诠释、独特的装饰感、对中性却不沉闷色彩的偏爱，以及对工艺、处理和刺绣中意想不到的丰富质感的热爱。

　　乔治·阿玛尼有“时尚教皇”之称，也被誉为时尚界的“路易十四”。1975年，阿玛尼与合作伙伴塞尔吉奥·加莱奥蒂一道，在米兰创立了以自己名字命名的品牌。品牌创立初期主推男装系列，随后迅速扩展至女装、配饰、香氛及家居等领域。

　　乔治·阿玛尼曾推出拆去内衬和垫肩的男士外套，使得原本线条硬朗的外套宽松而柔和，立即在时装界掀起一场革命。他还率先设计出女性职业装，设计灵感源自黄金时期的好莱坞。该系列职业装采用宽肩和大翻领设计，使用传统男装布料，与男式夹克一样简单柔软，并透露出些许男性威严，推出后深受职业女性的喜爱。

　　“乔治·阿玛尼是意大利最富创造力的设计师之一。”安莎社援引布雷拉美术馆馆长安吉洛·克雷斯皮的话称，“他将严谨的审美转化为道德规范，这同时渗透到他的生活和工作方式中。他将米兰的特质已然发挥到了极致。阿玛尼还集中体现出布雷拉文化的精髓，布雷拉美术馆作为一座拥有500年历史、独特的艺术殿堂，艺术、研究和创新在这里蓬勃发展。”这无不彰显一位真正的艺术家对他坚守的个人品牌内涵的坚持：在严谨与自由、克制与想象力之间实现完美平衡。

　　阿玛尼品牌创立以来，不但始终拒绝外部控股，而且拒绝并购邀约，顽强守护品牌的独立。在一个奢侈品巨头不断整合资源、规模化经营已成常态的行业，这种姿态本身就极具象征意味。但独立也意味着脆弱——在数字化、规模化以及由资本驱动的市场中，一个中型独立品牌如果无法持续创新，很可能在不经意间被时代边缘化。

　　与那些不断通过更换创意总监以维系对消费者新鲜感的其他时尚行业巨头不同，阿玛尼的品牌风格几乎不可替代。意大利媒体《晚邮报》文章指出，阿玛尼品牌不仅仅是一个时尚标签，更是意大利优雅和独立精神的象征。在全球奢侈品行业高度整合的市场环境中，阿玛尼拒绝被大型奢侈品集团收购，充分体现出其对自身品牌精神的坚守。

身后事与品牌传承

　　阿玛尼品牌最受外界关注的，是其继承与治理模式。与很多奢侈品品牌不同，阿玛尼并无直系子嗣，公司股份由家族信托、基金会和长期高管共同持有。乔治·阿玛尼在遗嘱中以书面形式明确：确保集团的艺术和商业延续性，避免财务压力（参考过往其他品牌的历史经验），维护集团的“意大利特色”，并避免管理层“分裂”。

　　阿玛尼曾表示：“我希望继承是有机的，而不是一个断裂的时刻。”在遗嘱中，他将这个成立于1975年、管理严格的集团交给他最亲近、最信任的人管理，他设立的“乔治·阿玛尼基金会”将持有公司99.9%的股份，意在守住品牌文化及其独立精神。

　　遗嘱明确，在阿玛尼去世后的18个月内，必须出售集团初始股份的15%，随后3至5年内再出售30%至54.9%。若期限内无法完成，则必须推动集团公开上市。遗嘱中提名路威酩轩集团、欧莱雅和依视路为优先收购方。同时，他设立的“乔治·阿玛尼基金会”将长期持股。

　　对此，被提名的合作伙伴回应不一。欧莱雅在9月22日的声明中表示，对收购阿玛尼的美妆业务持浓厚兴趣，将认真评估收购的可能性；但声明明确，欧莱雅仅对阿玛尼的美妆业务感兴趣，不涉及时装业务。另一潜在收购方依视路回应相对谨慎，表示将同时评估收购阿玛尼的可能性与可能面临的战略上的挑战。依视路是阿玛尼眼镜业务的长期合作方，双方2023年续签了为期15年的授权协议。

　　商业版图之外，设计与美学的传承更为微妙。作为一位极富个人化特色的设计师，阿玛尼的美学理念几乎就是他本人特质的外化体现——米色调、极简廓形、流畅线条、简洁装饰，这些共同构成了独特的“阿玛尼风格”。意大利企业家费德里科·马尔凯蒂在接受意大利《共和报》采访时表示：“乔治·阿玛尼会听取所有人的意见，但他始终是唯一的决策者。”

继任团队面临新挑战

　　意大利《晚邮报》指出，随着市场环境的变化，阿玛尼品牌面临新的挑战，继任者如何在保持品牌独立性的同时实现可持续发展，成为业界关注焦点。

　　与很多其他奢侈品企业一样，阿玛尼近年来一直面临着经营压力。据公司及多家财经媒体披露的数据，2024财年阿玛尼集团自营业务的营业额（主要为时装和配饰）约为23亿欧元。若将长期授权给欧莱雅的美妆业务和依视路的眼镜业务收入纳入，阿玛尼名义上的整体市场规模或接近42.5亿欧元。

　　利润更能清晰地反映其面临的压力。公开资料显示，2024财年集团EBITDA（即息税折旧及摊销前利润）同比下滑24%至3.98亿欧元，税前净利润同比下滑高达66%至7450万欧元。与此同时，集团账面净现金仍维持在5.7亿欧元的水平。这意味着营收虽在增加，但利润空间正被蚕食，成本上升与增长乏力的矛盾，赫然摆在继任团队的面前。

　　加速变化的行业环境侧面印证了上述压力。意大利奢侈品行业协会Altagamma与贝恩咨询公司联合发布的报告显示，2024年全球个人奢侈品市场规模约为3630亿欧元，阿玛尼所占份额相对较小。报告还指出，市场正呈现“集中化”和“极化”趋势——强者更强，中小品牌则面临被挤压出局的风险。

　　此外，波士顿咨询公司联合Altagamma开展的调研结果显示，消费代际的转变也不可忽视。在中国及部分高端市场，30岁以下消费者对奢侈品的消费贡献比例已超过三成，有些细分群体甚至接近四成。这一趋势意味着，如果阿玛尼无法在年轻一代中重新建立文化话语权，就可能逐渐被新兴审美与新消费逻辑边缘化。

　　米兰街头的橱窗里，阿玛尼曾经设计的西装静静悬挂着，沉默而坚毅地讲述过去半个世纪的审美遗产。布雷拉美术馆内人潮涌动，穿梭于阿玛尼极具特色的经典时装作品与皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡的简洁笔触画作之间，这景象不仅标志着一个时代的谢幕，也昭示对未来的凝视。